Cuatro de los siete conjuntos monumentales Patrimonio de la Humanidad que posee el Valle de Katmandú, en Nepal, se encuentran en la capital nepalí, Katmandú: la plaza Durbar; las estupas budistas de Swayambhunath y Bodhnath, y el templo hinduista de Pashupatinath.

   1. La plaza Durbar de Katmandú, como las de Bhaktapur y Patan, era el lugar donde los reyes de la ciudad eran coronados y donde residían. De ahí su nombre, Durbar, que significa 'palacio' en nepalí.

En realidad, más que una plaza son tres: la plaza Durbar, la principal, al oeste; la plaza Basantapur, al sureste de la primera, y la plaza Makbhan, en la que se encuentra la entrada al palacio real, Hanuman Dhoka, al noroeste.

Ha sido el conjunto monumental más afectado por los terremotos de 2015. En la plaza principal, fue destruido el templo Maju Deval, un lugar elegido por muchos turistas para observar los alrededores de la plaza, a los vendedores de fruta y verdura, a los paseantes... Además de por sus vistas, este templo de finales del XVII destacaba por sus puntales de tallas eróticas.

También se han perdido el templo Mohan Narayan, santuario del dios Vishnu, y Kasthamandap, un pabellón de madera dedicado al asceta Gorakhanath, y varios edificios han tenido que ser apuntalados, como el de Kumari Bahal, donde vive la kumari, una niña a la que se venera como diosa hasta que alcanza la pubertad.



Sin embargo, sigue mereciendo la pena acercarse hasta este centro tradicional del casco antiguo de la capital nepalí, un auténtico museo de palacios y pagodas, que se han llegado a cifrar en 60. Entre las joyas, destaca Hanuman Dhoka, un complejo palaciego que tuvo más de 35 patios en su origen, o el templo de Krishna, de planta octogonal, similar al que se encuentra en la plaza Durbar de Patan.

   2. Al oeste de Katmandú, se encuentra la estupa Swayambhunath (200 rupias, la entrada en 2011), un templo budista al que llegamos desde el barrio de Thamel después de pasar por el templo de Indrani, cruzar el más que sucio río Vishnumati y encontrarnos con otros dos templos de camino, Shobabaghwati y Bijeshwari.

Subimos la colina por unas escaleras interminables para disfrutar del conocido como templo de los monos y de las vistas de todo Katmandú. El terremoto destruyó uno de los dos templos blancos de estilo indio y provocó daños en otros edificios, pero como en los demás casos, son muchos los edificios interesantes en el conjunto que se conservan.

Así, además de la estupa, con sus ojos vigilantes de Buda y sus ruedas de oraciones, este lugar incluye un museo de estatuas budisas, un refugio de peregrinos y un monasterio.

   3. El último día de nuestra estancia en Nepal visitamos otros dos grandes templos de Katmandú. Primero, tomamos un taxi hasta Pashupatinath (500 rupias, la entrada en 2011), el templo hindú más importante de Nepal.

Lo primero que llamó nuestra atención fueron las piras funerarias y un muerto en andas, al que vimos cómo le despojaban de su vestimenta y lo adornaban después con guirnaldas. Alrededor, había más gente preparando ofrendas que depositaban en el río Bagmati, aunque otros solo esperaban a que pasara una por su lado, sacarla del agua y rebuscar por si había algo de valor…

Impresionaban también los peregrinos desnudos, con pulseras que cubrían sus brazos; otros pintaban su cara de blanco y se ofrecían para una foto a cambio de unas monedas.

Antes de salir, subimos a las terrazas que hay frente al templo para intentar ver desde más altura, al menos, el tridente dorado de Shiva, ya que la entrada a la parte principal del templo está reservada para los hindús.

Al parecer, los terremotos no afectaron este templo.

   4. Desde Pashupatinath, caminamos hasta Bodhnath (150 rupias, la entrada en 2011), una de las estupas “más grandes del mundo”, según dicen, y que está rodeada de monasterios budistas.

Alrededor de la base del montículo circular de la estupa hay 108 imágenes (número de buen augurio para los tibetanos) del Buda Amitabha. El muro de ladrillo que bordea la estupa tiene 147 hornacinas, cada una con 4 ó 5 ruedas de oraciones con el mantra om mani padme hum (“salve a la joya del loto”). La estupa, que sufrió algunos daños por los terremotos de 2015, está siendo reconstruida.

Este lugar se ha convertido en el centro religioso de la población tibetana de exiliados en Nepal.

Bandipur y Gorkha, dos ciudades al oeste de Katmandú, son hitos de la cultura newar, una de las múltiples etnias del país de los Himalayas. Puedes descubrirlas en una escapada de dos días desde la capital nepalí. 

De Katmandú a Bandipur

El viaje a Bandipur, a unos 150 kilómetros de Katmandú por la carretera que lleva a Pokhara, mereció la pena, sobre todo por los paisajes. Verde que te quiero verde. Y yo recordando la antigua carretera de Pamplona a San Sebastián... Por el color, no os confundáis.

La salida de la ciudad desde el hotel, donde nos recogieron con una camioneta, ya era una odisea a las seis de la mañana. Pero lo que dio lugar a más conversaciones y suposiciones fueron las paradas que nos hizo la policía. La primera, a la salida de la capital, para pedir algo a nuestro chófer, que parecía no encontrar; mientras uno hablaba con él, otro nos preguntaba a nosotros a dónde íbamos y qué hacíamos en Nepal. Por los gestos, pensamos que no coincidía con la versión del chófer. Pero nos dejaron seguir ruta. Otro par de paradas después, llegamos a nuestro destino.

Ejemplo inmejorable de la cultura newar, Bandipur expone al visitante sus casas con ventanas de madera tallada y tejados de pizarra, sus templos... En la calle principal encontramos, entre todas esas casas de madera, la más bonita, la Old Bandipur Inn, una mansión newar restaurada. 

En el extremo de la calle, se sitúa el Bindebasini Mandir, un templo dedicado a Durga, una de las formas de la diosa Devi, y la oficina de turismo, justo desde donde nacen unas escaleras hasta el Mahalaxmi Mandir, otro templo centenario.

Si sigues ascendiendo, descubrirás el Khadga Devi Mandir, un edificio en el que guardan la espada que, cuenta la leyenda, Shiva regaló a Mukunda Sen, el rey de Palpa (al suroeste de Pokhara) en el siglo XVI, y que rechazó para seguir una vida de asceta. Al lado se ubica una escuela, que, según un profesor, recibía a los niños más pobres. 

Detrás de ella, un camino asciende hasta el monumento a los mártires, que rememora la muerte de los hombres que lucharon contra la dinastía de los Rana tras la independencia de la India. Desde allí seguimos hasta Tundikhel, una antigua plaza de armas, ahora convertida en terreno para pasto de ganado y sombras para los pastores.

Antes de abandonar Bandipur, nos sentamos a comer un helado mientras observábamos a la gente que pasaba: colegiales calle arriba, calle abajo; mujeres cargadas con mucho peso; turistas cuyo andar descalzos y extrema delgadez hacían presuponer una estancia más prolongada que la nuestra…

De Bandipur a Gorkha
Por la tarde partimos rumbo a Gorkha, una ciudad más grande y poblada que Bandipur. Aquí nació Prithvi Narayan Sha, el rey del valle de Katmandú, que logró conquistar todo Nepal y trasladó la capital de Gorkha a Katmandú. 

Una cuesta pronunciada y sus 1.500 escalones de piedra (nada para nuestras piernas entrenadas, después de un trekking de 11 días) acaban en Gorkha Durbar: un fuerte, un palacio y un templo a la vez. Considerada la joya de la corona de la arquitectura newar, fue residencia real hasta que, al perder la capitalidad del país, se convirtió en monumento nacional.

En el conjunto palaciego, destacan el templo Kalila, de principios del siglo XVII, y el antiguo palacio del rey Shah Dhuni Pati; ambos edificios conservan elaboradas tallas de madera.

La vuelta en camioneta hasta Katmandú, otras cuatro horas de viaje, nos ofreció varias oportunidades para darnos de bruces con vehículos que adelantaban en plena curva a otros cuatro a la vez. Pero el golpe, finalmente, fue de lo más tonto… El chófer frenó para no atropellar a unos pollitos que cruzaban la carretera y el coche que venía detrás chocó con nosotros. No fue nada.

¿Has tenido, o querrías tener, una escapada a otras ciudades del interior de Nepal?